Atrás quedó el cemento del viejo pero entrañable Comunale (hoy Stadio Olimpico) del Corso Sebastopoli. Muy lejos parecen ya los tiempos del gélido Delle Alpi, con aquellos durísimos partidos europeos bajo la implacable mirada del macizo alpino. El proceso de modernización de la Juventus dará un paso de gigante con la toma de posesión del nuevo y moderno estadio que el club juventino ha terminado de levantar precisamente sobre el viejo coliseo de la Strada Comunale di Altessano. Coincidiendo con las celebraciones del 150º aniversario de la Unidad italiana, la Novia de Italia estrenará la que será su nueva casa mañana, jueves día 8 de septiembre, con un partido cargado de precioso simbolismo ante el Notts County inglés, origen del actual color bianconero de las camisetas de la Vecchia Signora.

El nuevo Juventus Arena, con capacidad para 41.000 espectadores y construido sobre lo que en su día fue Delle Alpi, será por fin la casa de los tifosi juventinos tras veintiún años marcados por cierta sensación de provisionalidad. La pasión de Luca por su equipo por fin tendrá un hogar en el que crecer.

A diferencia del Tamesis o del Sena el Spree en Berlín es un río que no invita al recreo. Posee un caudal más que suficiente para la navegación y una muy adecuada quietud (uno no distingue bien hacia que lado se mueve la corriente) pero el principal cauce capitalino no ofrece demasiadas alegrías a los vecinos en su discurrir por la ciudad. Sin embargo, abandonando Berlín río arriba, el cuadro comienza a cambiar y el Spree muta en espacio de esparcimiento, dejando a su paso un puñado de rincones especialmente agradables. Treptow y sus pequeñas islas vacacionales alfombradas con botes de remos, esos bonitos puentes y más allá aun el pueblo de Köpenick rodeado de lagos y bosques en la isla que forma la confluencia del Spree y el Dhame. Perdónenme la cursilada pero no resulta extraño que en tal paraje sucediera una hermosa historia de fútbol.

Köpenick, en la periferia oriental de Berlin, además de bonito es pueblo obrero, pesquero primero y fabril después. Los vecinos votan principalmente socialista y siguen con pasión los partidos del Union Berlin, que casualmente viste de rojo y en su día fue el equipo del sindicato de trabajadores en la República Democrática Alemana. El Union juega sus partidos en el Alten Försterei, un campo que parece sacado de un almanaque de estadios ingleses. El AF es un compacto recinto con capacidad para 20.000 almas, con la grada besando el césped y con una particularidad, tan sólo cuenta con 3.000 asientos (los mínimos que exige la Bundesliga) para que los hinchas puedan ver el fútbol al tradicional modo. Se llena cada domingo y es famoso por acoger una parroquia especialmente animosa y fiel. Un lugar delicioso para ver fútbol.

Sin embargo hace cuatro años el Alten Försterei era una antigualla devorada por las malas hierbas que amenazaba con sepultar el futuro del club. Una postal corroída por el óxido y la nostálgica que el ayuntamiento se negaba a rescatar. Sin embargo los hinchas del Union, obreros en su inmensa mayoría, lejos de rendirse decidieron arremangarse y hacer lo que mejor saben, trabajar. Cerca de 3.000 voluntarios coordinados por el club, esos carpinteros, electricistas y fontaneros que pueblan en su mayoría la grada del Försterei, acarrearon piedra podrida, acondicionaron las gradas, limpiaron a conciencia…Tan sólo dejaron a los operarios contratados tareas ciertamente más enjundiosas como la construcción de las cubiertas de tribuna. En julio de 2009 el Försterei resucitaba orgulloso en un partido amistoso contra el Hertha.

Desde entonces, en las orillas del viejo estadio, alzado sobre un pilar de hierro se encuentra un gran casco de obrero de color rojo. Como los colores de la Unión. En él están grabados los nombres de los 3.000 hinchas seguidores que hicieron posible el milagro de Köpenick.

Si eres del Millwall tienes que rendirte a la imaginería que rodea al equipo. Fundado en 1885 por obreros escoceses el Millwall vino al mundo en un lugar concreto en los suburbios del puerto londinense: el sur de la Isla de los Perros. Como más tarde se demostraría, el nombre que figuraba en su partida de nacimiento, era premonitorio. Los dos primeros campos en los que se desempeñó el equipo del puerto eran lamentables pero el tercero, acondicionado frente a los muelles de Millwall, se llevaba la palma. Un jugador del seminal Corinthian declaró antes de disputar un encuentro allí que no le importaba hacerlo en absoluto, siempre y cuando a nadie se le ocurriese tirarlo al suelo porque iba a tardar semanas en desprenderse del asqueroso olor que emanaba del cesped. El sitio era tan bueno para jugar al fútbol que terminó siendo un almacén de maderas y más tarde fue derruido. En 1910, el Millwall, conocidos entonces como Los Leones tras una impresionante racha de matagigantes en la Copa de 1900, encontró su nidito de amor definitivo en New Cross. El campo, bautizado como The Den, la guarida, se alzaba junto a Cold Blow Lane y ahí, en el callejón del viento frío se quedaron hasta 1993.

Dice Simon Inglis, en su imprescindible guía sobre los campos de Inglaterra, que paseando por Cold Blow Lane de camino el Den, en una noche húmeda, uno se arriesgaba a toparse con Jack El Destripador. Hielo flotando sobre el empedrado de la callejuela, callejones llenos de chatarra, los sucios bloques de pisos en el horizonte y los railes del tranvía incrustados en la carretera. El que bautizó el lugar sabía lo que se traía entre manos. El otro modo de llegar, a través de un aparcamiento sin asfaltar y las vías de tren abandonadas para avistar al fín, el Den enterrado entre las vías de tren y un enjambre de callejuelas, no era mucho mejor. Se entiende que nadia, ni los hinchas visitantes ni los equipos rivales salvo los propios jugadores del Millwall, sintiese el mayor interés en aparecer por la zona.

Había muchos factores, aparte de albergar a algunos de los hooligangs más violentos del país, que hacian del viaje al Den un mal plan de sábado para el hincha visitante. Para empezar era justo el lugar con peores vistas del terreno de juego el reservado para los aficionados visitantes. Como no había sitio fuera del campo, las torres de iluminación se construyeron en las mismas gradas y uno se tenía que resignar a espiar el fútbol frente a una enorme pared de hormigón con un león pintado, confinado en una esquina y de paso sortear con la mirada la valla de metal de dos metros de altura, coronada al punzante modo, que las normas de seguridad obligaban a instalar a todos los clubes. ¿Delicioso o no?

Pero la cosa no mejoraba en el resto del campo. Los dos fondos eran dos gradas de cemento idénticas en los que un tejadillo apenas cubría un par de filas. Y a estas alturas ya sabrán que en Londres llueve, y mucho. A la izquierda estaba Ilderton Road End, separada por vallas del resto de la Tribuna Principal. A donde quiera que se atendiese se podía leer un cartel prohibiendo el lanzamiento de objetos al campo. A un lado y a otro, la Tribuna Principal (pese a estar plagada de molestos pilares para sujetar el tejado de acero) y la Tribuna Norte (lugar reservado al marcador y al puesto, chamizo más bien, de policia) eran las zonas nobles de la ratonera. Bañen todo esto una luz tenue, proporcionada por un sistema de iluminación insuficiente y podrán hacerse una idea de aquel campo.

En 1993 los nuevos tiempos impusieron el traslado a un campo nuevo, al que los locales se han acostumbrado con la misma velocidad que los hinchas visitantes han comenzado a odiarlo, cerca del antiguo emplazamiento y las cosas han mejorado notablemente. En la memoria de quienes lo pisaron queda un recinto estrecho y gris dominado por la degradación de sus tejados y las gradas destartaladas. Quiza debido a que los accesos al estadio eran tan retorcidos, uno podría pensar que aquello era una isla de orden en un mar de confusión, pero las vallas afiladas, el chamizo de la policía, ni un atisbo de comodidades y las tribunas en penumbra le daban al conjunto el aspecto de una trampa enorme. No es de extrañar que Millwall estableciera allí el aplastante récord de 59 partidos de Liga consecutivos sin conocer la derrota.

Foto | vía GazzaLDN en Flickr

Más fotografías: galería de Stuart Roy Clarke

El domingo, 31 de mayo de 2009, muchos aficionados del RCD Espanyol arrancaron de cuajo un gran taco de hojas de sus diarios personales. Doce años de historia, doce años de exilio, terminaron en la tarde de la última jornada de este Campeonato Nacional de Liga 2008/09. La familia perica echó por fin el cierre a Montjuïc. La pesadilla de tener que jugar ‘de prestado’ en el grandioso, pero poco apto para el fútbol, Lluis Companys, terminó de la mejor manera posible: con un inapelable 3-0 y con el equipo asentado en Primera División. Quién lo hubiera dicho hace sólo un par de meses…

Desde la demolición del viejo y entrañable Sarrià, allá por 1997, el club banquiazul se había visto obligado, junto a su extensa masa social, a soportar un sufrido exilio en una Montaña que pasó de ser Mágica a ser Maldita. Perdido el calor del graderío de la vieja bombonera de la Avenida de Sarrià, la afición espanyolista suspiraba por un estadio en el que recuperar el sabor y el colorido de un hogar propio.

Con todo, y pese a lo inadecuado, el Estadio Olímpico Lluis Companys también ha vivido sus momentos de gloria. En la Montaña, el Espanyol ha vivido grandes tardes (o noches), como aquellas que le llevaron a la gran final de la Copa de la UEFA de 2007, superando a colosos europeos como el Benfica o el Werder Bremen, o el camino hasta el título de la Copa del Rey del año 2006, o los fastos por el año del Centenari, con aquel partido ante la selección argentino como centro de todas las conmemoraciones.

El césped de Montjuïc ha visto forjarse la leyenda de Raúl Tamudo (al que Sarrià sólo vio con cuentagotas en su primera temporada en el primer equipo), ha servido de tapete para que Iván De la Peña dibujara sus inimaginables pases trigonométricos, ha visto nacer para el fútbol a futbolistas hoy tan reconocidos como Joan Capdevila o Sergio, ha dado cobijo a estrellas de talla internacional como Paulo Sousa o Savo Milosevic y ha acunado una nueva camada de pericos, encabezada por Dani Jarque y Marc Torrejón. Demasiados buenos recuerdos como para no tener su particular hueco en la historia del club.

Montjuïc, nunca te olvidaremos, pero nunca te echaremos de menos, volvemos a casa. Se pudo leer el pasado domingo en una pancarta exhibida en el graderío de esa gran terraza sobre Barcelona que es Montjuïc. Resume a la perfección el sentir de un club y de una afición, que estrenará, y sí, en Primera, su nuevo y flamante estadio de Cornellà-El Prat.

En DDF| Grandes estadio (IV): Sarrià

La primera vez en mi vida que decidí echar pie a tierra en la estación de metro de Arsenal (Piccadilly Line) fue en un día de partido. Jugaba el Arsenal una ronda de FA Cup (no recuerdo cuál) contra el Blackpool y mi primera sensación fue la de ir inmerso en una imparable manada rojiblanca desbocada. El gran pasillo que comunicaba los andenes de la estación con el vestíbulo de entrada, tenía una reja metálica que permitía a aquellos usuarios que querían hacer el recorrido inverso a la gran manada alcanzar su andén sin ser devorado por la masa humana. En ese momento, es donde uno se da cuenta de a dónde se está aproximando.

Hasta hace tres años, al salir del vestíbulo de entrada de la estación, uno enfilaba Avenell Road, rodeado de viviendas unifamiliares y referencias al equipo local, hasta que a escasos metros de la estación, empezaban a asomar las fachadas art-decó del viejo estadio de Highbury. Ahora, el recorrido ha cambiado. Highbury es tan sólo un recuerdo en forma de viviendas perfectamente ensambladas en el entorno (se han querido conservar las fachadas originales del estadio), y los carteles que indican el camino a ‘Arsenal Stadium’ a los viandantes ya no suben por Avenell Road.

Nada más salir de la estación de metro y girar hacia arriba por Gillespie Road hacia Drayton Park, la mole del nuevo Emirates Stadium asoma colosal a varios cientos de metros. En un barrio que vive y respira Arsenal por los cuatro costados, el nuevo estadio gunner es un centro de peregrinación continuo y punto de referencia de Ashburton Grove.

Tras sortear la Box Office (a unos 200 metros del propio estadio, curiosamente), pasar por el puente que salva la vía férrea y dejar el Museo del club a un lado, un gran escudo del club da la bienvenida al visitante. El ‘meeting point’ para el Emirates Tour, que previamente habíamos contratado en la web del club, está ubicado en la puerta de directivos, en la fachada oeste.

Allí, con una pegatina con el escudo gunner en el pecho de cada visitante, comienza una visita guiada por uno de los estadios más modernos del mundo.

La primera parada es el palco de autoridades. Una vista ejemplar de todo el estadio desde el butacón de cuero (cada uno con una placa metálica incrustada, con el nombre de su ilustre ocupante), de paso a la visita al Directors’ Box, una suerte de antepalco, con restaurante de lujo en el que los días de partido los directivos y sus invitados, exclusivamente, pueden almorzar o cenar, dependiendo de la hora del choque. Junto al palco, se ubican las localidades destinadas a lo que se conoce dentro del estadio como ‘Diamond Club’, un selecto ‘club’ de escogidos, al que sólo se puede acceder bajo invitación y que incluye abono para toda la temporada, ‘private lounge’ los días de partido y parking en los bajos del propio estadio. Todo ello, por el módico precio de 25.000 libras.

Tras el paso por la zona noble del estadio, un ascensor interno te dirige hacia la zona de entrada al estadio para jugadores y técnicos. En las catacumbas del estadio se ubica el parking para futbolistas y técnicos, al que Arsène Wenger ha restringido la entrada, prohibiendo su uso a directivos y demás personalidades del club. Es en este punto cuando se comienza a percibir lo que supone el técnico alsaciano dentro de la estructura del club londinense. Lo primero que los futbolistas ven al llegar a su estadio es un enorme escudo del club, flanqueado por fotos de todos los ilustres que han pertenecido al equipo: Thierry Henry, Liam Brady, Dennis Bergkamp, el gol de Michael Thomas en Anfield en el 89, Tony Adams, la plantilla imbatida del 2004… Una manera como otra cualquiera de mantener siempre fresco el recuerdo de aquellos que han hecho grande al club.

Otro detalle que llama la atención en el vestíbulo de entrada del parking de jugadores, es una cápsula del tiempo que colocado bajo el suelo nada más atravesar la entrada. En dicha cápsula, que no será abierta hasta el día en que se juegue el último partido en este estadio, y que fue colocada el día de la inauguración oficial del estadio, se metió un periódico del día y un programa del partido, una camiseta (de Thierry Henry, autor del primer gol gunner en este estadio), un par de botas y un balón.

Desde la entrada, se accede casi directamente a la zona del vestuario local. Eso sí, antes de llegar, un detalle que llama la atención. En una pequeña sala con la que comunican el vestuario local y el visitante y que da paso al túnel de salida al césped, tres carteles colocados en la pared recuerdan a los futbolistas su deber sobre el campo de juego: ‘Respect the referee‘. Fútbol inglés en estado puro.

La entrada al vestuario local impresiona. Materiales nobles y una completísima sala de masaje, con tanto instrumental médico que se asemeja más a una UVI móvil que a un vestuario de un campo de fútbol. Frente a dicha sala, la zona de aguas. Dos jacuzzis, una piscina de agua fría para recuperación y un pasillo de duchas al que, imagino que por higiene, está limitado el acceso. Y por fin, dejando a los lados la sala médica y la zona de duchas, el vestuario local.

Lo primero que llama la atención es su amplitud. Una sala diáfana de unos 60 metros cuadrados, con taquillas de madera bordeando toda la estancia. Y es en este lugar en donde la mano de Wenger se ha hecho más presente. Al parecer, la estancia del francés en Japón (fue durante año y medio entrenador del Nagoya Grampus Eight), le hizo convertirse en un firme defensor de la filosofía zen. Así, solicitó que en el diseño del vestuario local no se emplearan ángulos ni esquinas. Por eso, las paredes del mismo son curvas, dando a la sala una forma de óvalo. Del mismo modo, se manifiesta el técnico con respecto al silencio. En los minutos previos al partido, todo lo que rodea al vestuario de los suyos debe estar en absoluto silencio. Exige incluso que se detengan los motores del jacuzzi.

Wenger no permite a sus futbolistas colocarse en el vestuario como ellos mismos convengan. Quizá con la idea de evitar camarillas o grupos dentro de su plantilla, es él quien dispone la colocación de los jugadores en las taquillas. Así, la primera taquilla por la derecha pertenece a Manuel Almunia, y desde ella, se van sucediendo las del resto de jugadores por posiciones: primero la línea defensiva, después los centrocampistas, y por último, los delanteros. La única excepción es la que concierne al capitán. Sea éste quien sea (Fàbregas en la actualidad), su lugar siempre es preeminente, situado en el centro del vestuario. Eso da una idea de la importancia y la responsabilidad que Wenger deposita sobre su capitán.

En un extremo del vestuario, y bajo una pantalla de televisión, se encuentra el despacho del técnico. Ni que decir tiene, que la entrada al mismo se halla completamente clausurada. Misterios encerrará tras esa puerta el todopoderoso Arsène…

Saliendo del vestuario, la visita emboca el túnel de vestuarios para salir al césped (curiosamente, el día anterior, sobre ese mismo verde, se había disputado un Arsenal-Liverpool, por lo que, como se ve en las fotos, los proyectores de luz para recuperar el césped lucían en todo su esplendor). La salida, como en cualquier estadio de primer nivel del mundo, sobrecoge. El graderío no es excesivamente elevado, pero la sensación de amplitud es suficiente para impresionar. Los banquillos, incrustados en el graderío como es habitual en Inglaterra, no ofrecen ningún aspecto especial. Quedan muy lejos de los banquillos a los que estamos habituados en España, con asientos de automóvil Recaro y blindados ante cualquier intromisión ajena al equipo. Allí el futbolista no es un dios inaccesible, ni alguien a quien consentir todo tipo de lujos y caprichos. Por contra, se trata de hacer ver el público que los jugadores de su club son personas cercanas, y que no tienen mayores privilegios, a la hora de sentarse a ver el partido, que un espectador cualquiera.

El graderío, con sus más de 60.000 localidades (el tercero de Inglaterra en aforo, tras Old Trafford y Wembley), está adornado con referencias a todos los títulos conquistados por el club a lo largo de su historia. Desde la FA Cup de 1930, hasta el último, la FA Cup de 2005. Puede que su palmarés no impresiona al lado de otros gigantes europeos, pero lo que sí impresiona es el respeto reverencial que se tiene por todos y cada uno de los títulos obtenidos por el club desde que éste se fundara en la barriada de Woolwich.

Un paso por la sala de prensa, diseñada en forma de anfiteatro y con capacidad para más de 100 periodistas, y que, dato curioso, únicamente se llena en partidos de Liga de Campeones (en partidos de Premier League apenas se llega a la docena de periodistas), por las habitaciones para entrevistas individuales, y la zona de esparcimiento para periodistas (con cafetería y más de cien puestos con ordenador y acceso a Internet disponibles), la visita al estadio concluye en la monumental ‘megastore‘ (The Armoury) del club, en la que la particular e hiperdesarrollada mitomanía de uno y la crisis de la libra, hicieron el resto.

En DDF| El “nuevo” Highbury
En DDF| Highbury gana partidos

City Ground, histórico estadio del queridísimo Nottingham Forest, contempla desde sus más de 100 años de historia, dos Copas de Europa que para sí quisieran muchos grandes y lujosos estadios de la Premiership. Con sus poco más de 30.000 localidades, el estadio de la ribera del Trent no es uno de los más espectaculares de Inglaterra, pero sí que es uno de los que encierra mayor carga emocional y nostálgica.

Chimo, conocedor de la predilección por el Forest de los editores de DDF y de muchos de nuestros habituales lectores, nos hacía llegar hace algunas semanas (en mitad de la vorágine eurocopera), un buen puñado de fotos tomadas por él mismo allí donde Brian Clough sentara cátedra treinta años atrás.

Las fotos tienen un valor especial, habida cuenta de que el mítico City Ground tiene ya dus días contados. No existe aún fecha definitiva, pero parece que el nuevo estadio del Nottingham Forest podría sustituir al actual dentro de unas cinco temporadas, esperemos que con el club ya de vuelta entre los más grandes del país.

Muchas gracias por traernos este trocito del Forest hasta casa, Chimo.

Con sus tribunas de madera, sus fondos sin asientos y con sólo alguna aislada valla antiavalancha por toda medida de seguridad, sus fachadas de ladrillo, sus recuerdos de football decimonónico… los estadios ingleses han sabido mantener durante décadas el sabor añejo del fútbol de antaño, de borceguíes y balones con costuras. Muchos de esos estadios, meeting points de toda una comunidad futbolera cada sábado durante casi un siglo, han dejado de existir.

La modernización radical y el lavado de cara al que decidió someterse el fútbol inglés en la pasada década de los 90, motivado en buena medida por la imagen arrastrada desde la tragedia de Heysel en el 85 y el desastre de Hillsborough, en Sheffield, en el 89, supusieron el principio del fin para un buen puñado de vetustos estadios que vieron como sus graderíos sucumbían ante los brazos de las excavadoras en pos de un futuro más brillante para el fútbol británico.

Burnden Park (Bolton Wanderers), Baseball Ground (Derby County), Highbury (Arsenal), Ayresome Park (Middlesbrough), Maine Road (Manchester City), The Dell (Southampton), Filbert Street (Leicester City) son sólo algunos de los más importantes escenarios que se vieron abocados al fin de sus días en las dos últimas décadas. Nombres históricos, con sabor a leyenda que sólo perviven en el recuerdo de los mejores aficionados. Un destino similar al que próximamente vivirán auténticos templos del fútbol como Anfield o el City Ground de Nottingham. Progreso obliga.

En DDF| Grandes Estadios

En esta ocasión, nuestro lector chimoeneas, nos envía un enorme surtido de fotos de los diversos estadios que ha visitado en los últimos años. Comenzaremos con un viejo conocido de la afición española, un campo entrañable y muy particular, el Estadio de Vallecas.

Pocos estadios de nuestra geografía tienen un diseño tan característico y distintivo como el Estadio de Vallecas, el Estadio Teresa Rivero. Su fondo sin gradas y los árboles tras el otro fondo, lo hacían tan fácilmente distinguible para el aficionado, que todos nosotros guardamos un rinconcito en nuestra memoria para el estadio del popular barrio madrileño. Quién no recuerda a Wilfred Agbonavbare en la portería del fondo “de la pared”, con aquellos gigantescos anuncios como únicos espectadores tras su portería, algo casi imposible de ver en ningún estadio de primer nivel, pero que en Vallecas forma parte de la idiosincrasia del estadio, siendo una de sus principales señas de identidad.

El actual estadio vallecano fue levantado en el año 1976, justo encima de lo que fue el anterior estadio del equipo rayista, el antiguo Estadio de Vallecas, que tuvo que ser declarado en ruinas ante la precariedad de su estado. Así, en la Avenida de la Albufera se edificó un nuevo estadio, con capacidad para 20.000 espectadores que, tras la ejecución de las obras para adaptarlo a la normativa de seguridad de la UEFA, se quedaron en algo más de 15.000, todos sentados.

El Nuevo Estadio de Vallecas cambió su nombre cuando a mediados de la década de los 90, María Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz Mateos, propietario y mecenas del club franjirrojo, accedió a la presidencia del club, convirtiéndose en la primera mujer en presidir un club de (por aquel entonces) Primera División. Desde entonces, y en agradecimiento a la labor de la familia Ruiz Mateos, el estadio pasó a ser denominado Estadio Teresa Rivero.

A pesar de las tristes andanzas actuales del club vallecano, el Teresa Rivero fue durante una época un verdadero fortín. Con el entusiasta público muy encima de los jugadores, Barcelona, Madrid, Athletic de Bilbao o Atlético de Madrid mordieron el polvo en los últimos años del equipo rayista en Primera. Incluso algunos equipos poderosos de Europa, como el Lokomotiv de Moscú o el Girondins de Burdeos sucumbieron a la presión del pequeño estadio vallecano, en aquellas recordadas eliminatorias de la Copa de la UEFA 2000/01. Su último partido en la máxima categoría, un triste empate a cero con el Recreativo de Huelva, el 21 de junio de 2003, resultado que certificaba el descenso rayista a Segunda División.

Hoy, cuatro temporadas después, el Rayo pelea en 2ªB con el Ourense, el Pontevedra o el Universidad de Las Palmas por recuperar una plaza en Segunda, como paso previo y necesario para un nuevo asalto a Primera.

Inaugurado el 16 de enero de 1972, con el Huesca militando en Tercera División, El Alcoraz es el tercer estadio empleado por el equipo del Alto Aragón, tras haberlo hecho en el campo de la Cabañera, allá en sus primeros pasos como club y hasta la década de los 50 del pasado siglo, cuando el equipo aragonés se trasladó al campo de San Jorge, con capacidad para unos 2.000 espectadores.

El Alcoraz, situado junto al cerro de San Jorge, a las afueras de la ciudad, tiene capacidad para unos 5.000 aficionados, y tras haber cumplido 35 años en la recientemente concluida temporada, ha sido sometido a diversas mejoras, tanto en su graderío como en la zona de banquillos y vestuarios.

Fue sede de un España-Grecia sub’21, clasificatorio para el Campeonato de Europa de la categoría, en el año 2003, en la que hasta ahora es su única “experiencia” internacional.

Fotos| elalcoraz.com

Siguiendo con la serie que hace una semana iniciamos, dedicada a esos estadios de clubes modestos que rara vez vemos en los medios de comunicación pero que ocupan un lugar importante en el corazón de muchos aficionados, esta vez os traemos unas imágenes del Estadio Nuevo El Arcángel de Córdoba, por cortesía de nuestro comentarista habitual, y activísimo forero, BP, reconocido hincha del Córdoba CF.

Él mismo nos envía una reseña explicando la historia del estadio, del anterior Estadio de El Arcángel, así como alguna curiosa anécdota vivida en el antiguo feudo del equipo verdiblanco. Las fotos, tomadas por él mismo, pertenecen al partido de ida de la eliminatoria del playoff de ascenso a 2ª disputado contra el Pontevedra (0-0). Os dejamos con su explicación sobre los orígenes y peculiaridades de este estadio.

La primera foto la encontramos en la entrada principal de la zona noble del “estadio” (entrecomillado porque ahora mismo no parece un estadio). Es una estatua del Arcángel San Rafael, patrón de la ciudad de Córdoba. Como buena ciudad del sur, Córdoba tiene una importante herencia cristiana detrás. Aunque hoy en día esa herencia se mantiene más por tradición que por creencia, es cierto que se sigue venerando bastante a los principales santos y las fiestas religiosas son muy celebradas. Y el máximo exponente de todo esto en la ciudad de Córdoba es el Arcángel San Rafael. Se pueden encontrar decenas de estatuas en toda la ciudad representando al Arcángel. Es más, sin duda el nombre más repetido en Córdoba es “Rafa”.

Os envío una última foto tomada antes del partido, cuando al llegar al estadio vi este autobús con esa pancarta (150 aficionados del Recre vinieron desde Huelva a apoyarnos). El buen rollo entre aficiones es de lo mejor que tiene el fútbol.

En DDF| Vuestros estadios: Nueva Balastera (Palencia)

Con la ayuda de nuestros lectores (todos aquellos que os animéis a colaborar podéis poneros en contacto con DDF), iremos publicando una serie de artículos dedicados a esos estadios (preferentemente de 2ªB o categorías más modestas). Para ello, sólo tenéis que enviarnos fotos del exterior, del interior, de día de partido… de vuestros estadios y, si queréis una breve descripción de los mismos. Naturalmente, y con el ánimo de mantener la calidad, DDF se reservará el derecho a publicar o no vuestras colaboraciones, pero estamos seguros de que ninguno de los que os animéis a colaborar va a decepcionar.

En esta primera entrega, y con la inestimable ayuda de nuestro Forero y Comentarista habitual “Palentino“ , os presentamos el nuevo estadio del CF Palencia, la Nueva Balastera, del que ya hablamos en DDF con motivo de su inauguración hace algunos meses.

Un estadio moderno, muy atractivo, y con cuatro torres de luz en cada uno de sus córners que suponen la seña de identidad del nuevo coliseo de la Tierra de Campos. Inaugurado con el España-Italia sub’21 de clasificación para Pekín’2008 (de ese mismo día son varias de las fotos que “Palentino” nos envía), ha tenido buena culpa de la magnífica campaña del CF Palencia, que en la actualidad disputa la fase de ascenso a 2ª frente a la SD Huesca.

Esperamos vuestras colaboraciones. Muchas gracias a todos de antemano.

En DDF| Grandes estadios
La galería de DDF en Flickr| Flickr DDF

Cuando hoy dos multitudes vestidas de blanco, azul y rojo caminen por Cathcart Road y comiencen a vislumbrar en la distancia la impresionante mole de Hampden Park, muchos de ellos sabrán que se dirigen a un lugar histórico, a un templo del balompié. Seguramente la mayoría, por no decir todos, tendrán en su memoria la impresionante volea de Zidane que valió la Novena, y los más entendidos, o quizá también los mayores, se acordarán de aquella final que ganaron los Di Stéfano, Puskas y compañía metiendo siete goles en una final de la Copa de Europa. El mejor partido jamás jugado, dicen.

Sin embargo, es poco probable que demasiados de esos aficionados conozcan realmente cuánta Historia tiene detrás el estadio en el que van a vivir una velada inolvidable. Cómo cuando aquel irrepetible equipo blanco sentó cátedra para siempre, eran ya varias generaciones las que habían disfrutado fútbol en Hampden. O que de aquel monstruoso y destartalado coliseo al supermoderno estadio de la actualidad mediaba tanto o más distancia de la existente entre el primero y el Hampden Park original, de cuya fundación ya han pasado más de 120 años.

Y es que ya ha llovido desde que alrededor de 1870, los amiguetes que habían formado un equipo llamado Queen’s Park (no confundir con el Queen’s Park Rangers inglés) estaban hartos de andar de un lado a otro para disputar sus partidos como locales, pues aún no tenían sede fija. Se trataba de partidos amistosos, pues en aquellos tiempos los pioneros aún se habían organizado en las grandes competiciones que conocemos hoy en día. Así, los miembros del equipo consiguieron, a la segunda, que el Ayuntamiento les alquilara unos terrenos en el lado este de Cathcart Road. No era demasiado, y el alquiler tenía que ser confirmado cada poco tiempo, pero sí un comienzo. El campo se bautizó como Hampden Park por una aglomeración de casas cercanas, recientemente construidas, que llevaban ese nombre.

Con todo preparado, se llevo a cabo la gran inauguración, el 26 de Octubre de 1873. Fue un partido contra el Dumbreck y los locales, que por primera vez vistieron el uniforme blanquinegro, golearon a su rival por 7-0. No es de extrañar la goleada, pues por aquella época los Braindeads eran quizá el mejor club de Glasgow, siendo prueba de ello que en el primer partido oficial entre Escocia e Inglaterra, disputado un año antes, todos los futbolistas caledonianos pertenecían a este equipo. Parece ser que el color de la indumentaria de Escocia, azul oscuro, procede del antiguo color de las camisetas del Queen’s Park, que cambió, como ha quedado dicho, en el primer partido en Hampden.

Pasaron diez años, en los cuales el club construyó un pequeño pabellón, separado del campo, para servir a la vez de sede y vestuario. Habida cuenta de la popularidad que estaba tomando el fútbol, había voces que hablaban de acometer una obra más seria; sin embargo,y con buen criterio, los rectores del club iban aplazando esos momentos hasta que no se poseyera una sede permanente. Hicieron bien, porque en 1883 el Ayuntamiento les dijo que tenían que irse, pues por los terrenos que ocupaba el campo iba a pasar la vía del tren. En aquel lugar se levanta en la actualidad una bolera.

Así que el club tuvo que moverse, e incluso debió jugar durante varios meses en el campo del Clydesdale. Curiosamente, el equipo al que el Queen’s Park había vencido por 2-0 en la final de la Copa Escocesa, convirtiéndose en el primer campeón del que es, en la actualidad, el torneo más antiguo del orbe.

Al final el club encontró unos terrenos a unos cuatrocientos metros de donde habían jugado hasta el momento, y aunque les fue imposible comprarlos, los fueron alquilando en un régimen renovable cada cinco años. Se construyeron dos pabellones, que fueron pagados a plazos por los aficionados, que eran legión. Normal, por otra parte, porque fueron los mejores años del equipo, en los que ganó sus otras dos Copas. Más tarde, su renuncia a la profesionalidad –que aún hoy sigue haciéndolo único en el mundo- obligó al Queen’s Park a ceder el cetro del fútbol escocés a los dos grandes, Celtic y Rangers, pero al menos le garantizó durante treinta años el privilegio singular de estar eximido de descensos.

En 1900 el club encontró al fin su hogar definitivo. Consistía en una parcela de doce acres que vendía un tal Henry Gordon, esta vez en la orilla oeste de Cathcart Road. Tras adquirirse el terreno, y ya con bastante dinero, el Queen’s Park afrontó la construcción de un gran estadio. El responsable del proyecto fue Alexander Leitch, arquitecto de construcciones tan emblemáticas como Old Trafford o Ibrox Park, quien diseñó un gran coliseo oval y descubierto con dos tribunas. Las obras duraron tres años, al final de los cuales el club pudo cambiar de acera y sentirse por fin en casa. El segundo Hampden pasó a ser la sede del Third Lanark, y cambió su nombre por Cathkin Park. Abandonado a finales de los años sesenta, aún queda un terreno de juego público en el lugar.

Así pues, el Queen’s Park tomó posesión de su nuevo campo en un partido contra el Celtic que ganaron los primeros por un gol a cero. Los primeros años del siglo fueron buenos para Hampden: se llevó a cabo una nueva ampliación que aumentó la capacidad del campo hasta más de cien mil espectadores, convirtiéndose de esta forma en el estadio más grande del mundo (disfrutó de esta distinción hasta 1950 en que se construyó Maracaná); se unieron las dos tribunas, cubriéndose parte del estadio; y también el club consiguió comprar los terrenos adjuntos, remozando la casa del antiguo granjero y tornándola en un bonito pabellón que todavía existe. Por esta época se dice que surgió también el “rugido de Hampden”, el descomunal sonido de la hinchada que podía oírse a varias millas de distancia.

El estadio tomaría su forma definitiva a finales de los años treinta, cuando una nueva ampliación de 5.000 espectadores y un acuerdo con la federación lo convertían en el Estadio Nacional de Escocia, donde desde entonces la selección jugaría sus partidos. Fue la época grande del estadio, cuando se alcanzaron asistencias multitudinarias, casi increíbles. De hecho, se cree que en el partido Escocia-Inglaterra se produjo la mayor concentración de espectadores jamás vista en un partido europeo, pues se rozaron los 150.000 espectadores.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Queen’s Park estuvo a punto de abandonar el estadio por graves problemas de dinero, y el club fue salvado por la pronta reanudación de la Liga. El campo fue utilizado como lugar de concentración de prisioneros de guerra alemanes, y milagrosamente se salvó de los bombardeos de la Luftwaffe. Sólo ardió el pabellón exterior, alcanzado por una bomba incendiaria. Más tarde sería reconstruido.

A partir de entonces pasaron varias décadas tranquilas, sólo perturbadas primero por aquel mítico 7-3 del Madrid del que hemos hablado, en el que 130.000 personas asistieron, de piedra, al cenit de un juego “nunca visto en Gran Bretaña”, según un cronista de la época, y después por la final de la Copa de Europa de 1976, donde el Bayern se erigió en tricampeón tras derrotar, gol de Roth, al sorprendente Saint Etienne de Santini, Rocheteau y los Revelli. Un buen lugar, sin duda, para cerrar ciclos gloriosos.

A finales de los ochenta se decidió la última gran reforma de Hampden. El estadio había quedado desfasado, ciclópeo en sus proporciones pero carente de las mínimas comodidades, descubierto en su mayor parte y falto de medidas de seguridad. Recientes los desastres de Heysel y Sheffield, seguramente este último motivo fue el que decidió a las autoridades a acometer un descomunal proyecto de 400 millones de libras. Se demolió parte del campo, se redujo el aforo a 50.000, con todas las localidades de asiento, se cubrió el recinto en su totalidad, se reorganizaron los accesos y, en fin, se le dotó de todo lo necesario para convertirlo en el estadio de cinco estrellas que es en la actualidad. El estadio, prácticamente construido de nuevo, fue reabierto en Mayo de 1999, tras diez años de obras intermitentes, con motivo de una nueva final de la Copa de Escocia. Es reconfortante saber que, tras muchos pleitos, el Queen’s Park –tristemente hundido en Tercera División actualmente- logró conservarlo como su terreno propio, a pesar de multitud de presiones en sentido opuesto.

Este santuario, porque no merece otro nombre, será el que acoja esta noche la gran final de la UEFA. Ojalá el partido, los contendientes y las aficiones estén a la altura del escenario. Como lo estuvo Zidane.

Hampden Park | Página oficial
Queen’s Park | Página oficial
NdF | El mejor recuerdo de Hampden Park

Cambiar de estadio no siempre tiene por qué ser para mejor. Los lujos, las modernidades, los palcos tapizados y la multifuncionalidad no son garantía de crecimiento deportivo. De ello puede dar fe el Real Club Deportivo Mallorca. “Obligado” a buscarse un nuevo hogar más moderno y en mejores condiciones, el club mallorquín no encontró mejor opción que trasladarse al nuevo estadio de Son Moix, actual ONO Estadi, construido con motivo de la Universiada’99 celebrada en Palma. El nuevo hogar de los bermellones, propiedad del Ayuntamiento de Palma y cedido al club por un período de 50 años, dista mucho de ser considerado como un estadio de fútbol. Frío y desangelado, las pistas de atletismo que circundan el terreno de juego, la estructura ovalada de su graderío y la pésima acústica del recinto convierten cada partido como local del Mallorca en un sufrimiento para un público excesivamente alejado de sus futbolistas.

Pero hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que cada visita a la isla era temida por los clubes rivales. El viejo Lluís Sitjar tenía todo aquello de lo que adolece Son Moix: cercanía, calor humano, presión para el contrario y carácter, mucho carácter. Su estado, lamentablemente, era (y sigue siendo) deplorable. El paso de los años ha hecho mella en el viejo coliseo palmesano, por ello el club se vio obligado a buscarse un nuevo hogar, quedando en la actualidad el Sitjar para uso exclusivo del filial y del equipo juvenil. Escaso protagonismo para un estadio que ha vivido hazañas singulares y grandes episodios de la historia del mallorquinismo.

Tras disputar sus encuentros como local en el antiguo estadio de Buenos Aires de la capital balear, el Real Mallorca (conocido en sus orígenes como Alfonso XIII) consiguió al fin el deseado ascenso a Segunda División poco después de concluir la Guerra Civil. Era la temporada 1943/44, y el equipo mallorquín ascendía por primera vez en sus 28 años de historia a la categoría de plata del fútbol español. Semejante proeza merecía un gesto por parte del club y así, el por entonces presidente Lluis Sitjar, considerando que el campo de Buenos Aires había quedado desfasado para una categoría como la Segunda División, promovió la construcción de un nuevo estadio, que fue inaugurado en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División de la temporada 1945/46.

Situado en el barrio de Es Fortí, no demasiado lejos de los terrenos sobre los que ahora se levanta Son Moix, el estadio adoptó inicialmente el nombre del barrio, para pasar a denominarse Estadio Lluis Sitjar poco tiempo después, en reconocimiento a la labor del que fuera presidente bermellón y máximo promotor de la construcción del estadio.

El Sitjar es historia viva, de momento, del mallorquinismo. Los diversos ascensos de categoría (en 1960 el primer ascenso a Primera), las hazañas coperas (las finales del 91 y el 98 frente al Atlético de Madrid y al Barça respectivamente), la clasificación para la UEFA y el quinto puesto liguero de la 97/98, …, son recuerdos imborrables asociados indefectiblemente al graderío del Lluis Sitjar, a su ambiente, a aquel aroma a estadio de pueblo, en unos años en los que el feliz peregrinar desde el estadio hasta la Plaza de las Tortugas (habitual lugar de celebración en el centro de Palma de los éxitos mallorquinistas) se convirtió en todo un ritual. Muchas fueron las hazañas conseguidas en aquel estadio, pero también muchos los sinsabores. Unas y otros forjaron el espíritu de un estadio inolvidable para el aficionado isleño.

El lamentable estado en el que se encontraba el estadio a finales de la pasada década a causa de la dejadez y de una más que necesaria reforma que nunca llegaba, y las nuevas normas de la UEFA en lo referente a la seguridad en los estadios, propiciaron que el RCD Mallorca, controlado entonces económicamente por Antonio Asensio, tuviera que plantearse el cambio de casa. Aprovechando la circunstancia, el Ayuntamiento, como una medida de urgencia para paliar los gastos de construcción de Son Moix, ofreció al club la posibilidad de convertirse en cesionario del uso del nuevo coliseo mallorquín por un período de 50 años. Aquella medida facilitaba las cosas, ya que no obligaba al club a emprender la costosa construcción de un nuevo estadio y además le permitía hacer efectiva la mudanza en apenas un mes. Dicho y hecho, en el verano de 1998, y tras haber conseguido la que hasta el momento era la mejor clasificación de su historia, al quedar 5º clasificado de la mano de un debutante Héctor Cúper y conseguir plaza para la Recopa de Europa después de caer en la final de Copa del Rey ante el Barça, el RCD Mallorca despedía 53 años de historia de su viejo fortín con una fiesta sobre el césped a la conclusión del que fue el último partido del equipo en aquel entrañable estadio.

Hoy, sólo 8 años después del traslado, la masa social del Mallorca e incluso el propio equipo, empiezan a plantearse la posibilidad de abandonar Son Moix, o al menos, remodelar sustancialmente el estadio, eliminando las incómodas pistas de atletismo y acercando al graderío al césped. Por el momento es sólo un ambicioso proyecto, que necesita de la aprobación del Ayuntamiento palmesano, propietario de las instalaciones, pero las intenciones del club son claras. Son Moix no es un estadio de fútbol y eso, al Mallorca, sólo puede perjudicarle.

En DDF| Grandes estadios

Cuando saltó la noticia de que Highbury dejaría de ser la casa de los gunners después de ocho décadas, y que en su lugar se construirían edificios de apartamentos, muchos nos temimos lo peor. Afortunadamente, unos meses después del cierre de sus puertas, podemos constatar que, pese a la puesta en marcha del proyecto de edificación, Highbury sigue presente. El conocido como “Highbury Project Islington” mantendrá la estructura original del viejo estadio londinense, respetando sus características fachadas art-decó y conservando la esencia y el espíritu del viejo coliseo gunner.

A tenor de los fotomontajes expuestos en la web oficial del futuro Highbury Square, la revitalización urbanística de la zona no podría haberse hecho de una manera más acertada. Asomarse a las ventanas de esos apartamentos, y poder soñar con que hubo un día, sobre ese mismo jardín, en el que Liam Brady, David Rocastle, Thierry Henry o David Platt sentaron cátedra con un balón en sus pies, supone un digno final para tan emblemático estadio.

En Archivo DDF| Highbury gana partidos
The Stadium, Highbury| Highbury Project Islington

En 1870, durante la inaguración del Stanley Park, el alcalde de Liverpool proclamó que ese lugar sería el “parque del pueblo”. Era una época de lucha de las clases trabajadoras para conseguir librar los sábados por la tarde. Muchos de los que conseguían ese privilegio comenzaban a dedicar ese tiempo libre a ver espectáculos deportivos, y Stanley Park dedicó 60 de sus 100 hectáreas a terrenos para la práctica del deporte y fue la semilla para que Liverpool se convirtiera en una de las ciudades más importantes del mundo del fútbol.

Con el cricket como deporte nacional, no fue hasta 1878 cuando se crearon los primeros clubes de fútbol. El más notable era el Saint Domingo, creado en el seno de la Iglesia metodista local y que en 1879 cambiaría su nombre a Everton Football Club. El Everton jugó su primer partido en Stanley Park el 21 de diciembre de 1879 contra otra Iglesia local y desde ese momento el número de espectadores que acudían a sus partidos no dejó de crecer.

El creciente número de espectadores comenzó a ser problemático y en 1882 el Everton fue obligado a dejar de jugar en los campos públicos de Stanley Park y se transladó a un campo en Priory Road. Sin embargo, dos años después el dueño del terreno obligó al Everton a mudarse otra vez, en esta ocasión a un terreno en Anfield Road, en la parte sur del Stanley Park, con la ayuda del empresario local John Houlding.

El primer partido en Anfield fue un Everton-Earlstown jugado el 28 de septiembre de 1884 y que terminó con un resultado de 5-0. El Everton invirtió en la construcción de gradas en Anfield, que llegó a tener una capacidad de 8.000 espectadores. Sin embargo, las pretensiones del propietario del terreno y de John Houlding llevaron a que en 1892 el Everton se mudara otra vez y cruzara otra vez Stanley Park para comprar los terrenos de Goodison Park.

John Houlding, que se encontró en ese momento con un estadio sin equipo, decidió entonces fundar un club que llamó Liverpool Football Club. El 1 de septiembre de 1892 el Liverpool jugó su primer partido en Anfield, un amistoso contra el Rotherham, en el que ganó por 7-1 ante un pequeño grupo de espectadores (mientras el Everton inauguraba su nuevo estadio el mismo día ante más de diez mil personas).

Lo que ni el mismo John Houlding esperaba era que el Liverpool FC se convirtiera con el paso del tiempo en el club más laureado de Inglaterra y uno de los más importantes de Europa. Y Anfield, testigo de todas las hazañas de los Reds, está lleno de tributos a sus héroes. Las entradas al recinto reciben el nombre de Paisley Gates y Shankly Gates, en honor de Bob Paisley (manager del equipo entre 1974 y 1983 y ganador de seis ligas y tres Copas de Europa) y Bill Shankly (manager entre 1959 y 1974). La puerta dedicada a este último está marcada por el famoso “You’ll never walk alone“, uno de los himnos más conocidos del mundo del fútbol.

No es la puerta el único tributo a Shankly: una estatua de bronce se encuentra en la entrada de la tienda oficial del Liverpool y el Boot Room (el lugar en el que Shankly, Paisley y el resto de técnicos se reunían para hablar de fútbol) sigue siendo un lugar de culto en el que el actual entrenador, Rafa Benítez, recibe a los técnicos visitantes. Pero uno de los mayores símbolos de este estadio es también un legado suyo: el famoso cartel de “This is Anfield” bajo el que los jugadores deben pasar para llegar al terreno de juego. En palabras del propio Shankly el objetivo de ese cartel es “recordar a nuestros jugadores en qué equipo juegan… y recordar a nuestros rivales contra quién juegan“.

Otro de los monumentos que rodean al estadio es el Hillsborough Memorial, construído en recuerdo de las víctimas de la tragedia del estadio de Hilssborough (Sheffield), ocurrida en 1989 y en la que murieron 96 hinchas del Liverpool (el más joven de aquellos hinchas, John-Paul Gilhooley, tenía tan solo 10 años y era el primo mayor del actual capitán de los Reds, Steven Gerrard). Hinchas locales y visitantes suelen dejar sus bufandas en este monumento como señal de respeto a las víctimas.

Anfield está compuesto de cuatro gradas: la grada principal (Main Stand, la primera del estadio, construída originalmente en 1895 y remodelada en los años 70), la grada del Centenario (construída en los años 60 pero reinaugurada en 1992 con el doble de capacidad después de que el Liverpool comprara y demoliera todas las casas de la colindante Kemlyn Road), la grada de Anfield Road (con un espacio reservado para los aficionados visitantes) y la famosa Spion Kop, más conocida como The Kop.

El nombre de Spion Kop proviene de una colina situada en la provincia de Natal (Sudáfrica), en la que el ejército británico disputó una dura batalla durante la Segunda Guerra de los Bóer en el año 1900 y en la que sufrió más de mil bajas. Anfield no es el único estadio inglés con ese nombre para una de las gradas, pero sin duda “The Kop” (que recientemente celebró su centenario) es la más famosa y la que más anima a su equipo, con himnos ya clásicos además del citado “You’ll never walk alone“.

Pero el paso del tiempo puede incluso con estadios tan míticos como Anfield, y la imposibilidad de ampliar y modernizar adecuadamente el estadio van a requerir que el Liverpool, como hace poco hiciera el Arsenal dejando Highbury, tenga que dejar su legendario estadio. El nuevo estadio, llamado provisionalmente New Anfield aunque se barajan ya nombres como Adidas Arena, estará también en Stanley Park, contará con 60.000 localidades de asiento y cumplirá con todas las normativas UEFA que le permitirán albergar partidos como la final de la Champions League (el actual Anfield sólo tiene cuatro estrellas). La reciente compra del Liverpool por los millonarios americanos George N. Gillett y Tom Hicks permitirá al club realizar una inversión estimada en unos 160 millones de libras y está previsto que las obras se inicien durante el próximo mes de abril y finalicen en agosto de 2009.

Cuando se realice el traslado, las gradas del actual estadio de Anfield serán demolidas, pero en lugar de realizar una potencialmente espectacular operación inmobiliaria el Liverpool mantendrá el terreno de juego como un lugar de recuerdo para todos los aficionados, incluidos los familiares y amigos de los muchos aficionados fallecidos cuyas cenizas fueron esparcidas por su venerado césped de Anfield.

En ese momento, tanto este seguramente impresionante memorial, como el New Anfield como el Goodison Park del Everton formarán un triángulo mágico en torno a Stanley Park, la cuna del fútbol en Liverpool y por lo tanto en el mundo entero.

Más información:
- Stanley Park, birthplace of Liverpool Football
- Vista aérea de Anfield (Google Maps)
- Guide to Anfield (BBC)
- ‘The Kop’ impulsa al Liverpool (El País, de pago)

Resulta paradójico que uno de los más imponentes estadios de la Europa del Este, y sin lugar a dudas el que mayor número de grandes enfrentamientos ha cobijado, sea conocido en todas partes con un diminutivo. Pero bueno, considerarse el hermano pequeño del mayor templo que ha conocido el mundo del balompié tampoco tiene que suponer desdoro alguno. Y además, no es ese su nombre oficial, sino uno mucho más prosaico Stadion Crvena Zvezda, Estadio del Estrella Roja.

Fue en 1959 cuando se decidió demoler el viejo campo del club más popular de Belgrado y levantar uno nuevo en el mismo lugar, céntrico donde los haya. Como ha ocurrido en la construcción de grandes coliseos de la actualidad, se cavó una formidable zanja de modo que el terreno de juego se hallara a un nivel más bajo que el resto del suelo, concretamente unos doce metros. Las obras se prolongaron cuatro años, hasta que, aún inacabado, se inauguró en un partido contra el Rijeka. Cincuenta y cinco mil espectadores fueron testigos del primer gol, obra de Dusan Maravic. Cuenta la leyenda que el primer aficionado que pisó el estadio entró al amanecer de ese día (el encuentro era por la tarde) y armado de desayuno y hamaca se subió a una de las gradas y esperó pacientemente el inicio del encuentro durante horas.

Pocas semanas después, el campo vivió su bautismo de fuego con el primer derby contra el Partizán. Es obligatorio detenerse y hablar un poco de este clásico, que concreta una de las rivalidades más enconadas y ancestrales del fútbol europeo. En palabras de sir Matt Busby, “no creo que haya muchos lugares en Europa donde se pueda palpar tanta emoción, rivalidad y ansias de triunfo como en Belgrado”. Y hablaba de lo que sabía el venerable maestro, pues vivió in situ un derby en el 66, y antes ya había disputado en Belgrado una eliminatoria de Copa de Europa; de hecho, de allí partió el vuelo de infausto recuerdo que luego haría escala en Munich.

Fundados el mismo año de 1945, ambos conjuntos representaron sensibilidades opuestas en la Yugoslavia de la posguerra: mientras que los partisanos (conocidos más tarde como sepultureros, por el color negro de sus camisetas) eran identificados con el régimen de Tito, los gitanos o cigani –por el encarnado rotundo de su zamarra, que luego pasaría a rojiblanco- personificaban la oposición al statu quo. Debido a ello, desde el principio el Estrella fue el conjunto con mayor soporte popular, mientras que el Partizán dispuso de los mejores jugadores en los años 50 y los primeros 60; llegando a jugar, incluso, la final de la Copa de Europa contra el Madrid. Un equipo blanquinegro donde militaron nombres como Soskic, Jusufi o Vasovic.

En 1964 se concluyeron definitivamente las obras del estadio del Estrella Roja, que recibió inmediatamente el sobrenombre de Pequeño Maracaná por sus majestuosas proporciones y su parecido con su hermano mayor brasileño. Los primeros años del flamante estadio contemplaron el ascenso irreprimible de su club, que en poco tiempo logró equilibrar fuerzas e igualarse a su eterno y odiado rival. El punto de inflexión tuvo lugar un inolvidable 17 de Noviembre de 1968, cuando ante 110.000 enfervorizados seguidores el equipo de la estrella arrolló al eterno rival por 6-1 y asumió por largo tiempo el liderazgo del fútbol yugoslavo. Cinco ligas en diez años, por sólo una de su rival, así lo certificaron.

Desde entonces, los gitanos han vivido en su coliseo duelos de todo tipo: emocionantes, como la vuelta a las competiciones europeas frente al Kaiserslautern tras varios años de exclusión por la guerra; glamourosos, como la visita del Barça del mejor Ronaldo; vergonzantes, como el derby que tuvo que ser suspendido por batalla campal… Pero a nivel de clubs, una fecha destaca con letras de oro en el imaginario rojiblanco: la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa contra el Bayern en 1991. Tras haber logrado un sorprendente 1-2 en el viejo Olímpico con goles de Savicevic y Darko Pancev, la mejor generación que jamás vistió la camiseta de la estrella se aprestaba a cerrar la eliminatoria y sacar el billete a la final de Bari. Pero con los bávaros las cosas nunca son fáciles: dio igual que se adelantase el equipo balcánico, pues en cinco minutos fatídicos de la segunda Augenthaler y Bender ponían las tablas en el global. El partido se encaminaba dramáticamente a la prórroga, pues, cuando en los minutos postreros ocurrió, una vez más en fútbol, lo imposible: balón cruzado por Mihajlovic al corazón del área, Augenthaler que se lanza desesperado a despejar y el balón toma una parábola imposible que supera a Aumann y se cuela en el marco. Es el delirio, y el penúltimo paso del camino que llevó al club rojiblanco a la gloria de la Copa de Europa. Trofeo que, por cierto, también pasó por el estadio; fue en 1973, cuando el Ajax del gran Cruyff cerró en él su ciclo glorioso frente a la Juve.

Además de hogar del Estrella, Marakaná ha sido desde su construcción el gran santuario de la selección yugoslava. Fue allí donde los plavi vivieron el gran drama de su historia, la eliminación ante Alemania en las semifinales de la Eurocopa de 1976; fueron ganando 2-0 durante más de media hora, tantos de Popivoda y Dzajic, y recibieron el empate a escasos instantes del final. Dieter Müller fue el verdugo, pues además de autor de ese gol, redondeó un increíble hat-trick con otros dos en los últimos cinco minutos de la prórroga. Una de las porterías posee también el honor de haber recibido el penalty de Panenka, la fantástica ocurrencia llena de fantasía que le dio a Checoslovaquia la su único entorchado continental.

El último gran encuentro internacional que ha acogido el estadio fue el Yugoslavia-Bosnia de clasificación para el Mundial 2006, partido que además de decidir el pase de los locales al gran torneo, se presentaba lleno de connotaciones políticas. Como es sabido, Kezman marcó el único gol y envió a España a la repesca. Y ya que hablamos de nuestro país, no está de mal recordar que fue también aquí donde Rubén Cano marcó su famoso tanto que llevó a la roja a Argentina 78, y rompió una racha de doce años del equipo nacional sin acudir a a la máxima cita.

En la actualidad, el aforo del Pequeño Maracaná ha sido reducido a poco más de 50.000 espectadores (todos sentados) por motivos de seguridad, pero incluso así sigue alcanzando su inigualable ambiente en las grandes noches. Que sea por mucho tiempo.

El famoso gol al Bayern:

El Estadio de la Avenida de Sarrià fue inaugurado en el año 1923, en lo que por aquel entonces eran las afueras de la Ciudad Condal, en la vieja carretera de Barcelona hacia Sarrià, en un solar conocido como Can Ràbia. Para sufragar el coste del estadio, el club se vio obligado a realizar una gira por Sudamérica con la que conseguir unos ingresos extras que ayudasen a hacer frente a las 170.000 pesetas que costó la obra.

Fue si duda una obra complicada, por la que el club barcelonés pasó algún apuro económico, pero la necesidad de crecer como club obligó a los blanquiazules a realizar semejante desembolso y dejar para siempre la explanada de la Sagrada Familia , en la calle Muntaner, en la que disputó sus primeros encuentros. Aún con todo, el estadio finalmente redujo el número de plazas que inicialmente se había proyectado en vista de las dificultades para sacar la obra adelante.

Diversos acontecimientos futbolísticos han marcado la vida del Estadio de Sarrià. En 1982 fue una de las sedes del Mundial de fútbol disputado en nuestro país. Allí se disputaron tres grandes encuentros del Grupo 3 de la Segunda Ronda del Campeonato, entre las selecciones de Italia, Argentina y Brasil. En el plano internacional, Sarrià también fue una de las subsedes del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Además, en la memoria de los aficionados espanyolistas está grabada a fuego la temporada 1987/88. Aquel mágico año el equipo entonces dirigido por Javier Clemente, que había conseguido el tercer puesto en la Liga anterior, consiguió llegar a la final de la Copa de la UEFA, en la que cayó derrotado frente al Bayer Leverkusen alemán. El 3-0 conseguido por los pericos en el partido de ida disputado en Sarrià, hacía prever que el título se quedaría en las vitrinas blanquiazules. Las gradas del estadio era un clamor al final del partido dando por hecho que su Espanyol (por entonces aún Español) se alzaría con el título europeo. Sin embargo, en la vuelta disputada dos semanas después, el Leverkusen consiguió forzar la prórroga en los últimos minutos del partido, y finalmente se llevó el título en una inolvidable y dramática tanda de penalties. En aquel torneo los espanyolistas consiguieron deshacerse sucesivamente de Borussia Monchengladbach, Milan, Inter, Vitkovice y Brujas. Todos ellos mordieron el polvo en el viejo Sarrià.

La temporada 1996/97 fue la última en la vida del Estadio de Sarrià. La deuda ahogaba al club perico, y el dinero que supondría la venta de unos terrenos situados en una de las mejores zonas de Barcelona sería un alivio irrenunciable. Finalmente, el Estadio de la Plaça Ricard Zamora y los terrenos sobre los que éste se levantaba fueron vendidos a una promotora inmobiliaria, que derribó el estadio entre las lágrimas de la afición espanyolista. Sarrià, la casa del Real Club Deportivo Espanyol, quedó reducido a escombros en septiembre de 1997.

Tras su destierro a la montaña de Montjuïc, al estadio Olímpico (actual Lluís Companys), la familia perica vive con gran expectación y no menos ilusión el desarrollo del proyecto de su futuro nuevo estadio. Las obras, comenzadas a finales de 2005, culminarán, según la previsión del proyecto, con la inauguración del nuevo Estadio de Cornellà-El Prat para dentro de dos temporadas, en la 2008/09. 40.000 asientos, nada de pistas de atletismo ni elementos distorsionadores del ambiente futbolístico. Modernidad pero sin ostentación ni vanguardismos desorbitados. Un nuevo Sarrià, al menos en espíritu, está en camino.

En el vídeo podemos ver un precioso montaje de la web de un aficionado perico, Castaway’s web, sobre la vida y agonía del viejo Sarrià, con imágenes cargadas de emotividad y nostalgia.

En DDF| Grandes estadios (I): La Bombonera
Grandes estadios (II): Stadion De Meer
Grandes estadios (III): Atotxa
En Pericos On Line| La Muntanya Maleïda (en catalán)
Sarrià, 74 anys d’història i 7 a la memòria (en catalán)

Lo primero que llamaba la atención en el viejo campo donostiarra era la cercanía extrema del público sobre el terreno de juego. La distancia entre el pequeño graderío y la línea de banda apenas dejaba espacio para que los jugadores suplentes hicieran sus ejercicios de calentamiento. Ni que decir tiene de la labor de los asistentes (entonces aún jueces de línea) o de los entrenadores, para los que eso del “área técnica” era aún una utopía. Ubicado a unos pocos minutos de la zona más céntrica y elitista de San Sebastián, pero separado de ésta por el río Urumea, Atotxa tenía esa típica imagen de estadio británico, con el público agolpado en pie en los fondos y las tejabanas que cubrían el graderío sujetas por columnas. Pero si algo caracterizaba a Atotxa, y lo que le hacía una plaza verdaderamente temible para los rivales de la Real, eran sus inmejorables condiciones para convertirse en una olla a presión.

Muy probablemente, la imagen que muchos tenemos asociado en nuestra memoria a Atotxa sea la de un campo embarrado, con esa fina lluvia impregnándolo todo y la afición cerca, muy cerca de los jugadores. Tanto era así, que los txuri-urdin conseguían sacar muchos partidos adelante en su casa gracias al empuje que proporcionaba el público, algo absolutamente impensable hoy en día en el nuevo y modernísimo Anoeta.

Porque la Real pasó del todo a la nada. Pasó de contar con un punto extra merced a la fisonomía de su estadio, a verse desamparada en ese césped de Anoeta, tan frío, tan lejano de su público. Y la frialdad del nuevo Anoeta se trasladó al equipo. La afición ya no estaba ahí (al menos no de una manera tan evidente) cuando se la necesitaba. El calor humano de Atotxa se había disipado.

Atotxa fue la casa de los donostiarras durante 80 años. Fue en 1913, cuando tras haber jugado sus primeros años de existencia en el barrio de El Antiguo (en la zona oeste de la ciudad), el equipo guipuzcoano se trasladó al estadio de Atotxa, siendo inaugurado el nuevo terreno de juego con un partido frente al Athletic de Bilbao, enemigo histórico número uno de la Real.

Asociar Atotxa a las dos Ligas ganadas por la Real Sociedad es inevitable. La imagen de los Arkonada, Larrañaga, Uralde, Górriz, Jesús Mari Zamora… celebrando el título sobre el césped de Atotxa tras derrotar al Athletic en el último partido de Liga (de su segunda Liga ganada, temporada 1981/82) son inolvidables, no sólo para los aficionados realistas sino para todos los que amamos el fútbol. No puedo llegar a imaginarme una escena similar en Anoeta, por más que lo intente. Es más, casi me atrevo a asegurar que de haber jugado aún en Atotxa, no se les habría escapado la Liga a los donostiarras hace tres temporadas.

En 1993, la Real decidió que Atotxa se había quedado pequeño. Entre la cada vez mayor afluencia de público y la necesidad de adecuar el estadio a la normativa de seguridad impuesta por la UEFA (motivo por el que muchos equipos tuvieron que abandonar sus viejos estadios), la Real se mudó hasta Anoeta, un campo muy moderno y con todo lujo de comodidades, pero en el que el fútbol parece un convidado de piedra y no el principal protagonista del recinto.

Cuánto se echan de menos aquellos goles salvadores de Loinaz en el viejo Atotxa.

Grandes estadios (I): La Bombonera
Grandes estadios (II): Stadion De Meer
Fotos: www.real-sociedad-sad.es

Inaugurado en el año 1934, De Meer fue la casa del Ajax hasta la temporada 1996/1997, en que el equipo se trasladó a su nuevo estadio con motivo de la cada vez mayor demanda de entradas y de la necesaria adaptación al siglo XXI de uno de los clubes más grandes de Europa. De Meer se había quedado pequeño, como en muchas ocasiones a lo largo de su dilatada historia, pero esta vez no valían soluciones de urgencia, como la de trasladar los partidos de competición europea o de mayor afluencia de espectadores al viejo Estadio Olímpico de Amsterdam. La necesidad de un nuevo estadio supuso el fin definitivo de De Meer.

De aspecto increíblemente modesto, De Meer acomodó a los espectadores ajaccied durante más de 60 años y vio crecer sobre su césped a leyendas de la talla de Johan Cruyff, Johan Neeskens, Marco van Basten o Dennis Bergkamp, entre otros muchos. La mínima capacidad de su graderío (22.000 espectadores, aunque tras sucesivas ampliaciones llegó a superar los 30.000) y sus pequeñas pero coquetas tribunas cubiertas le daban un aspecto muy característico, pero no se correspondían (por dimensiones y austeridad de equipamiento) con un equipo cuatro veces campeón de Europa como el Ajax.

En sus últimos años, De Meer cada vez acogía menos encuentros de los ajaccied. La cada vez mayor afluencia de público, unida al aumento de la violencia entre aficiones rivales en el fútbol holandés en las dos últimas décadas, forzaron al cambio de estadio. De Meer murió en manos de los éxitos del Ajax. El estadio se había convertido en algo demasiado incómodo. Incluso su vieja tribuna de madera suponía un elevado coste de mantenimiento, impropio de un fútbol moderno.

Finalmente, el viejo De Meer dijo adiós a tantos y tantos años de fútbol de primer nivel, al romanticismo y espectacularidad de su Ajax, a los espectadores hacinados en pie en su vetusto graderío y, como otros muchos estadios míticos que aún permanecen en la memoria del aficionado fue demolido para construir viviendas sobre sus terrenos, cuyas calles, en homenaje al viejo estadio, fueron bautizadas con nombres de diferentes estadios de todo el mundo.

Otros posts de la serie Grandes Estadios en DDF| Grandes estadios (I): La Bombonera

Hoy en día, nadie entendería la idiosincrasia del Club Atlético Boca Juniors sin aludir a su casa, al Estadio Alberto Jacinto Armando, la mítica “Bombonera” de la Boca. Con 66 años de historia sobre sus cimientos actuales, La Bombonera ha sido siempre la casa del club más popular de Argentina, aunque ha llevado varios nombres a lo largo de su vida, hasta el actual nombre oficial, en honor del que fuera presidente del club xeneize en la década de los 70.

La ubicación de La Bombonera fue siempre uno de sus principales problemas. La peculiar disposición de las viviendas colindantes al estadio imposibilita desde hace años una remodelación en profundidad. Literalmente, no hay espacio disponible en sus alrededores.

Pero el viejo estadio de la Ribera, habitual quebradero de cabeza de la mayoría de los presidentes que han pasado por el club de La Boca, ha sido también una fuente inagotable de pasiones y de grandes momentos. Podría afirmarse que, hoy por hoy, La Bombonera es uno de los estadios más pasionales del mundo, y en pocos lugares se vive el fútbol como en el coliseo xeneize. La peculiar disposición de sus tribunas permite que se produzca ese efecto tan impactante de extrema cercanía del público que, especialmente en los fondos, parece situarse encima de los futbolistas.

De su fisonomía y estructura, de su aspecto de “caja de bombones” cerrada y recogida, se desprende una sonoridad tremendamente característica. El sonido ambiente de La Bombonera retumba en los oídos como el de pocos estadios en el mundo.

La falta de espacio a la que antes aludíamos, hizo que su diseño variase con respecto a los planos originales. Su característico lateral de palcos, el costado Este (en el lado de los banquillos y la salida del túnel de vestuarios), es fruto de las apreturas y de la imposibilidad de levantar unas tribunas como las que rodean al césped en los otros laterales del estadio. Esos palcos confieren a La Bombonera ese aspecto tan característico de lateral “rebanado”, además de servir de guarida, en forma de Palco VIP, a personajes tan insignes como el xeneize más popular, Diego Maradona.

Por todo ello, el mítico estadio de la calle Brandsen podría tener sus días contados. La imposibilidad de realizar una remodelación profunda al graderío, y la obligación de disponer de todas las localidades de asiento para antes del año 2008, podría obligar al club bonaerense a tener que trasladarse a un nuevo estadio, ya que el actual pasaría de un aforo de casi 60.000 espectadores a apenas 30.000. Sería un golpe muy duro para el sentimiento boquense, pero pocas soluciones parecen existir al respecto.

La Bombonera, la inexpugnable casa de Boca Juniors, el latir del corazón de un barrio modesto pero con gran tradición futbolística, el fragor del “Jugador Número 12″.

A pesar de haber quedado relegado los últimos años, el Comunale es un pedazo de historia clavado en los corazones turineses. Construcción grandilocuente en la línea de las más faraónicas obras del fascismo, su bautismo de fuego fueron varios partidos de los anfitriones en el primer Mundial de Italia; a pesar de las fundadas sospechas que recaen con frecuencia sobre la legitimidad de ese título, no es menos cierto que hubo momentos donde el aliento recibido de las marmóreas gradas llevó en volandas a los azzurri.

Terminada la pantomima mussoliniana, el campo se quedó como sede de la Juve, entonces club emergente, ya que el Torino disputaba sus encuentros en el Estadio Filadelfia. Cuando se abandonó el viejo Fila a finales de los cincuenta, las dos escuadras compartieron por primera vez el Comunale, y así transcurrieron cuarenta años hasta el desafortunado traslado a Delle Alpi. Del venerable templo toro quedó como recuerdo la Curva Filadelfia, rebautizada posteriormente Primavera por la afición rojiblanca. Enfrente, se eleva la Torre Maratona detrás de la curva del mismo nombre, y llamada así porque una puerta en ella facilitaba el acceso a los participantes en esta disciplina atlética.

Tras unos años de poco uso, el Comunale sufrió una profunda reestructuración para convertirse en el Estadio Olímpico de Turín, sede central de los Juegos de Invierno disputados en 2006 en la misma ciudad. En particular, fue construido un tercer anillo de gradas, ampliándose así el aforo hasta los 25.000 espectadores, y se le dotó de un sistema de vigilancia especialmente avanzado, el primero en Italia en cumplir la Ley Pisano sobre seguridad en instalaciones deportivas.

Está claro que en la historia de un recinto de tan rancio abolengo no faltan anécdotas. Como por ejemplo, el partido que disputaron los azzurri en 1947 contra Hungría, en el que diez de los once titulares jugaban en el magnífico Torino que destrozaría la catástrofe de Superga; o los multitudinarios conciertos de Madonna y los Rolling Stones que tuvieron lugar sobre su césped; o, en fin, haber sido sede durante casi quince años de un museo… ¡automovilístico!

Éste es el hogar que ha elegido la Vecchia Signora para pasar su (primer) añito en el infierno. Hasta el momento la táctica está resultando fructífera para los bianconeri, que aún no conocen la derrota en la categoría y poco a poco van mostrando su verdadero nivel: 4-0 al Módena en la última jornada, por ejemplo. Más allá de las simpatías o no que pueda suscitar actualmente la Juve, los amantes de los viejos tiempos del fútbol hemos de celebrar que en el pequeño templo del Corso Sebastopoli se vuelva a oficiar. Esas viejas piedras se lo merecen.